Il paese di Tejeda, sulle montagne di Gran Canaria

Il paese di Tejeda, sulle montagne di Gran Canaria, si affaccia su un sorprendente bacino vulcanico.

Tejeda è una specie di miscuglio di mondi. Le persone, da un lato, sembrano accarezzare il cielo e le loro luci si fondono nella notte con il firmamento. Ma, d’altra parte, rimane saldamente attaccata alle sue radici, alla terra.

Grazie a ciò, mantiene il suo carattere in un’epoca in cui le essenze sono così spesso diluite.

Qui si viaggia in un altro tempo, quando nelle case c’erano dei ramoscelli di ruta per spaventare le streghe.

E si impara anche che “le piante amare allungano la vita” e che se andate in montagna e non prendete il rosmarino, “il vero amore non si troverà mai”.


Il nostro obiettivo è quello di recuperare le tradizioni e conservarle, spiega Guzman della farmacia del XIX secolo con i suoi 144 vasi da farmacia o albaredos dello stesso periodo e in alcuni dei quali sono conservate le sostanze originali.

All’esterno, su un lato dell’edificio, le api entrano ed escono dal pannello incassato nel muro.

È necessario continuare, perché anche la mattina vola e c’è molto da scoprire.

Il paese si affaccia su uno spettacolo quotidiano che è stato creato in quattordici milioni di anni con l’origine del grande bacino vulcanico di Tejeda, “la tempesta di lava”, secondo la definizione di uno stupito Miguel de Unamuno, il grande scrittore spagnolo della Generazione del 98.

Questo ruolo straordinario è svolto da Roque Nublo (la “pietra di luna lirica” dell’inno di Gran Canaria ‘Sombra del Nublo’, composto da Néstor Álamo) e Roque Bentayga, entrambi distaccati da un coro dove le capricciose forme geologiche sono state battezzate come La Rana, El Fraile, El Gallo o El Cofre.

Perché le pietre e il paesaggio di Tejeda battono e respirano.

Un imponente scenario in cui continuano a svilupparsi l’allevamento, l’agricoltura e una vasta serie di attività che ci permettono di dire che siamo di fronte ad un comune con il sigillo della cosa veramente autentica.

Questo marchio è inciso su ogni traccia dei pastori e delle loro pecore, sulla crosta dei mandorli, su ogni fico essiccato al sole, su ogni campo di patate e nelle sapienti mani di chi fa ogni formaggio, ogni marzapane o ogni pane di legno.

Nei loro sguardi abita la verità che spiegherebbe perché Tejeda è un luogo elevato, e non solo per la sua altezza.

Inoltre, a Tejeda si sente chiaramente la voce di ieri.

Il municipio custodisce una ricchezza archeologica legata agli antichi coloni di Gran Canaria nel periodo preispanico che si concentra principalmente nei siti della Sierra del Bentayga.

Infatti, il contributo di Tejeda è fondamentale nell’area del Paesaggio Culturale di Risco Caído e degli Spazi Sagrados de Montaña di Gran Canaria, dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel luglio 2019.

Forse la cosa più importante per chi ha la felice idea di salire a Tejeda è il fatto che questa somma di pietre miliari archeologiche, paesaggistiche ed etnografiche si traducono oggi in prodotti, aromi, esperienze e sapori che godono di ciò che non è scritto.

Una passeggiata attraverso il paese è sufficiente a dimostrarlo.

Il percorso è un assaggio di tentazioni, dai piccoli bar e ristoranti ai negozi di caramelle dove risplendono soprattutto le ricette a base di mandorle del luogo, ai negozi di gastronomia e le case rurali e gli hotel appesi a queste magiche alture, così come i vicoli che promettono una sorpresa ad ogni passo e gli spazi culturali come il Museo Abraham Cardenes, così come l’orgogliosa Chiesa di Nostra Signora del Soccorso.

Alejandro Diaz è uno di quei meravigliosi esseri umani di Tejeda che si è preoccupato di estendere i fili del passato al presente.

Lo fa, ad esempio, ogni volta che si chiude nella cucina del Bar La Dorotea per preparare un tonno marinato proprio come faceva sua madre, o almeno come ricorda di averlo fatto.

La critica costruttiva è accettata, dice con un sorriso.

La risposta più comune che riceve è un piatto vuoto sul tavolo.

È, d’altra parte, la cosa abituale nel restauro di Tejeda, membro dell’associazione dei Borghi più belli di Spagna e di dove è impossibile uscire con il cattivo sapore della bocca.

Beatrix Betsy, l’informatrice dell’Ufficio del Turismo di Tejeda, lo sa bene.

Questa professionista, che ha una passione contagiosa per il comune in cui lavora, è nata in Romania, anche se suo padre è tedesco.

Oggi, in ogni caso, è una tessitrice convinta.

E’ casa mia, riassume.

Mi piace raccontare alla gente tutto quello che può vedere, i dintorni che abbiamo, andare a godersi la gastronomia e la brava gente del villaggio.

La verità è che molte persone, quando arrivano a Tejeda, ti dicono che non si aspettavano questo paesaggio.

Si sentono grati ed entusiasti e molti tornano in ufficio per dirmi che ne è valsa la pena, aggiunge.

Beatrix sottolinea che tra ottobre e maggio aumenta il numero di persone che vengono a scoprire uno dei tanti sentieri escursionistici.

L’offerta è ampia e variegata. 

Il signor Zoilo ci ha detto all’inizio che a Tejeda nessuno si perde.

Chi si avventura attraverso le sue pinete può toccare il miracolo “inciampando” sull’inafferrabile fringuello blu, un endemismo insulare che si nutre dei pinoli del pino delle Canarie e degli insetti che incontra sul suo cammino.

L’uccello, conosciuto anche come pinzul o uccello della vetta dalla popolazione locale, aggiunge un tocco di mistero a una tela dove il sorprendente è diventato una routine.

Forse è per questo che abbiamo un senso di irrealtà quando ci lasciamo il paesino alle spalle, come quando qualcuno si sveglia da un sogno.

Anche se in questo caso non era un sogno.

Tejeda è ancora al suo posto, ancorata a pietre di luna e radici millenarie.

Bina Bianchini