Il Mirador del Paso de Marinero o del Balcón offre una vista straordinaria sulla parte più selvaggia di Gran Canaria.

Il silenzio, rotto solo dal vento che sale dall’oceano fino alla cima della scogliera, regna su queste alture.

In effetti, la gente rimane spesso senza parole quando arriva al Mirador del Paso de Marinero o Balcón de La Aldea, sulla costa occidentale di Gran Canaria, sormontato da una successione di cime che si tuffano nel mare e che assomigliano alla coda di un titano mitologico addormentato.

C’è stato un tempo, molto tempo fa, in cui questo vecchio drago sputava fuoco. Era quindici milioni di anni fa, quando emerse la Gran Canaria primordiale, spinta da successive eruzioni vulcaniche.

In effetti, il belvedere si trova nella parte più antica dell’isola e il brusco paesaggio che domina è il risultato di una frana.

Per questo motivo, queste falesie e pendii sono anche un libro di pietra che spiega come nasce e cresce il territorio vulcanico. Tutto è scritto in queste montagne. Strato per strato, pagina per pagina.


La vista panoramica copre venti chilometri tra Punta de La Aldea e Punta de Sardina de Gáldar.

 

 

 

 

Se lasciamo volare il nostro sguardo verso il primo di questi punti, incontreremo quattro montagne, grandi piramidi che si tuffano nell’Atlantico, che si trasforma in schiuma bianca e rassegnata mentre si schianta ripetutamente contro questo muro di basalto.

Quasi ai nostri piedi, il Roque del Herrero è un naufrago per poche decine di metri. Nella direzione opposta, appaiono Playa de las Arenas, le colline di Agaete e le montagne di Gáldar e Amagro.

Davanti, la vista naviga sul braccio di mare di trenta chilometri che separa Gran Canaria da Tenerife e la cui profondità media supera i 2.500 metri.

Mentre ci giriamo furtivamente per non disturbare il sonno del colosso, intravediamo in lontananza le pinete del parco naturale di Tamadaba, sul cui versante meridionale si trova il belvedere, e alcuni azulejos, il nome dato ai sorprendenti affioramenti di pietra con pennellate sovrapposte di toni blu, verdi, ocra e rossastri, brillano in lontananza.

La loro brillantezza condivide la ribalta con le serre di La Aldea, che brillano al sole.

Questo spazio mozzafiato che stiamo guardando per qualche minuto dava sostentamento a coloro che si appendevano alle scogliere per raccogliere l’orchilla, cioè il lichene da cui si otteneva la preziosa tintura viola.

O i pastori che negoziavano i dislivelli con i loro garrotes, pali di legno sormontati da una punta di ferro o regatón.

E naturalmente i ‘mareantes’, che andavano sulla costa a pescare e a raccogliere molluschi.

La vecchia strada per La Aldea, costruita tra il 1934 e il 1954 con grande difficoltà, soprattutto nel tratto dell’Andén Verde, fu un altro esempio della capacità di questa gente di costruire un’esistenza ai margini di Gran Canaria.

La natura assume un ruolo quasi artistico e lascia un lavoro sobrio sul paesaggio, adattato a un ambiente austero, selvaggio e minimalista.

Alberi di cactus alti tre, quattro e persino cinque metri sono distribuiti lungo le scarpate e i pendii, aggrappati come artigli vegetali.

Come le abbondanti tabaibas, il loro succo bianco è stato usato per secoli per “infangare” le acque delle piscine intertidali per addormentare i pesci.

È abituale guardare il cielo per osservare il volo degli uccelli. Qui è il contrario. I gabbiani sono ridotti a punti bianchi che si muovono sull’oceano quasi quattrocento metri sotto il punto di osservazione.

Nella zona nidificano colonie di taccole, uccelli che lasciano il mare aperto solo per illuminare e curare i loro pulcini.

Nidificano nelle cavità della scogliera, con un solo uovo per coppia. Nutrono i piccoli per alcuni mesi prima che debbano cavarsela da soli. La prole della scogliera nasce pronta per l’odissea.

Il cielo notturno si illumina di luce quando la luce del giorno è spenta. Questo punto fa parte della rete di punti di osservazione astronomica di Gran Canaria.

Quasi la metà dell’isola è stata dichiarata destinazione turistica StarLight per il suo basso inquinamento luminoso e le eccellenti condizioni per contemplare il cielo. In questo caso dall’occhio del drago.

Da questa prospettiva, le costellazioni boreali occupano il centro della scena, anche se in estate spicca il triangolo formato dalle stelle Vega, Deneb, centinaia di volte più grande del sole e 55.000 volte più luminosa, anche se estremamente distante, e Altair, la cui etimologia si riferisce alle sagome disegnate dalle aquile nel loro volo.

A pochi metri dal belvedere, una roccia mostra un’ampia tavolozza di toni che vanno dal giallo al rosso, passando per una variegata gamma di gialli.