Holy Man Jam, Boulder, CO  Aug. 1970L’immagine degli hippies, che passano il giorno suonando i tamburi davanti alla Casa Maria, è una delle cose che maggiormente colpiscono i turisti. Dalla fine degli anni Sessanta La Gomera, e soprattutto il nucleo di Valle Gran Rey, rimane oggi uno degli ultimi rifugi hippies dell’Europa. L’isola ha rappresentato sempre la meta ideale per un certo numero di giovani. I primi erano di origine americana e canadese che non volevano essere arruolati per combattere nella guerra del Vietnam. Poi è arrivato un gruppo di cittadini, soprattutto inglesi e tedeschi, ma questa volta in fuga dal freddo e da un modo di vita in cui non si sentivano a proprio agio. Tuttavia, soprattutto in quel momento, c’erano persone con notevole potere d’acquisto, il che ha contribuito allo sviluppo del turismo in Valle Gran Rey. Questo spirito è ancora vivo e rinasce ogni sera dopo i meravigliosi tramonti a Casa Maria o Playa del Inglés, con i tamburi come colonna sonora. Negli anni settanta, centinaia di giovani centroeuropei hanno viaggiato a La Gomera con un obiettivo comune: testare gli effetti allucinogeni della “higuera del diablo”, un tipo di Datura, simile allo stramonio, che Carlos Castaneda (1925-1998) aveva descritto nel suo famoso romanzo “Gli insegnamenti di Don Juan”. Almeno questo dice lo scrittore e regista gomero, Manuel Mora Morales, il quale sottolinea che in questo romanzo, e nella saga che ha seguito, il peyote o mezcalito e l’erba del diavolo sono le piante utilizzate dallo stregone messicano Don Juan per aprire le menti dei suoi allievi. Siccome il Messico era praticamente irraggiungibile per la maggior parte delle tasche dei giovani europei, lo hanno sostituito con La Gomera, non appena arrivò loro la notizia che l’erba del diavolo cresceva liberamente ai bordi delle strade di questa Mecca atlantica per hippies. Sull’isola si chiama higuera del diablo e le sue caratteristiche sono simili a quelle dello stramonio, che ha causato anche alcuni decessi. Non è chiaro se ci sia stato qualche decesso a La Gomera, ma si è saputo di molti avvelenamenti, molto commentati in Valle Gran Rey, alcuni dei quali conclusi con trasferimento urgente ai centri medici e interventi “a scatola chiusa” della Guardia Civil, che non conosceva, probabilmente, l’esistenza di questo allucinogeno. Un giorno, una ragazza tedesca è entrata nell’ormai defunto ristorante La Puntilla, vestita solo di un piccolo gilet, per comprare una scatola di fiammiferi. Questo davanti allo stupore della folla di commercianti, contadini e pescatori, riuniti lì ogni sera per chiacchierare, bere birra e esprimere la loro nostalgia per la morte del dittatore Francisco Franco. La verità è che l’immagine degli hippies, che passano la giornata al suono dei tamburi davanti a Casa Maria e i suoi meravigliosi tramonti, è una delle impressioni più forti che i turisti ricevono sull’isola. Nel periodo invernale, quando aumenta il turismo europeo, non è irragionevole che ogni suonatore di tamburi possa guadagnare fino a 50 euro per ogni sessione. Poco oltre c’è Playa del Inglés, una enclave di nudisti, per chi vuole, dove gli hippies suonano la chitarra, vendono qualcosa o semplicemente prendono il sole. I veterani suggeriscono che poco è cambiato dalla spiaggia che conoscevano da decenni ad oggi. Il tempo sembra essersi fermato in questa parte della Valle Gran Rey. “Le nostre feste della luna piena erano leggendarie e altamente raccomandato per aprire la consapevolezza”, dice Diana Clayton, che ha visitato l’isola per la prima volta nel 1970, quando aveva 17 anni. Il viaggio è stato piuttosto un calvario. La nave postale aveva impiegato otto ore per coprire il tragitto da Tenerife. Poi è arrivata la strada da San Sebastián a Valle Gran Rey, poco più di una mulattiera. Chi voleva lasciare la civiltà ha trovato il suo paradiso: La Gomera si è rivelata essere un luogo oltre il tempo e lo spazio, situato alla fine del mondo. Oggi le cose non sono cambiate molto. Ci sono ancora centinaia di hippies che scelgono ogni anno Valle Gran Rey per vivere o trascorrervi un paio di stagioni, soprattutto in inverno. Inoltre, Vueltas (il ben protetto porto di Valle Gran Rey) ha sperimentato una crescita turistica piuttosto moderata, senza grandi hotel e ingombranti condomini come in altre parti delle isole Canarie. Il nucleo centrale della vita di questi viaggiatori è ancora Casa María in La Playa, dove i proprietari videro arrivare questi turisti con assoluto stupore, ma li accolsero anche con grande tolleranza. Si continuano ancora a celebrare le feste, della luna piena o per qualsiasi altro motivo, nelle baie più isolate. Ultimamente un altro tipo di visitatore alternativo arriva alle isole. Sono giovani e non, desiderosi di vedere in prima persona il penultimo santuario hippie in Europa, e ce ne sono anche altri che arrivano a La Gomera in fuga dalle droghe pesanti, troppo facili da trovare in molti luoghi. Sanno che in Valle Gran Rey l’impatto di cocaina o eroina è più moderato. Vi è anche un segmento di turisti, meno trasandato, che sceglie Valle Gran Rey come luogo per trascorrere una breve vacanza. Questo è il caso di Johann, un giovane insegnante di 28 anni della Germania meridionale che ogni anno in questo periodo arriva a visitare La Gomera. Non si considera hippie ma ama il genere, e frequenta i concerti in cui viene suonata questa musica. La prima volta che ha visitato La Gomera era negli anni ottanta con i suoi genitori e da allora è diventato un assiduo. Gli piace il tempo, la tranquillità, un buon tiro di erba che si gode sulle spiagge… quasi tutto gli sembra perfetto e non chiede nulla di più per le sue vacanze.

I ricordi del Sindaco

Il Sindaco di Valle Gran Rey, Miguel Ángel Hernández Méndez ritiene che parlare dell’arrivo degli hippies a La Gomera è una questione “complessa” che genera molta confusione ogni volta che viene fuori. Il turismo hippie ha spinto Valle Gran Rey, in un certo momento perché erano turisti con i soldi che allora servivano. Ma a volte ci sono quelli che stanno abusando dei territori e dei locali, come il collettivo noto come La Famiglia, un gruppo di giovani soprattutto tedeschi stabilitisi in un locale affittato per anni dal Comune su un terreno vicino alla strada costiera, privo dell’uso residenziale. Nei tribunali sono ancora in fase di elaborazione una serie di denunce per sfrattarli, ma nel complesso, il Comune cerca di evitare di ricorrere alla polizia o all’azione giudiziaria.

El Cabrito: comune, cooperativa e società

Uno degli eventi più elettrizzanti associati con l’arrivo di gruppi alternativi in cerca di un loro paradiso sull’isola fu la comune che si stabilì a El Cabrito. Quello che stava succedendo lì ha varcato i confini dell’isola e ha riempito le riviste internazionali. La fattoria El Cabrito divenne famosa nel mondo alla fine degli anni Ottanta come rifugio di una setta, il cui leader, il pittore austriaco Otto Mülh, sosteneva l’amore libero, senza vincoli o limitazioni morali. Successivamente è stato incriminato e anche avuto modo di andare in prigione sette anni per sesso con minori e uso di droghe. Nel maggio 2013 è morto in Portogallo, anche se i media l’avevano dato per morto diversi anni prima a causa di un cancro ai testicoli. Le leggende tessute su questa fattoria rimangono ancora nella memoria dei gomeri e furono oggetto di programmi trasmessi in televisione in molte parti del mondo. Mülh arrivò ad avere una legione di 300 seguaci divisi tra La Gomera, Germania e Austria. La sua setta si chiamava Organización de Análisis Accional (AAO) e mescolava teorie sulla libertà sessuale con la psicoanalisi e l’eliminazione della proprietà privata, un guazzabuglio ideologico che ha finito per saltare in aria. Per drammatizzare il suo modo radicale di intendere la vita venivano allestiti spettacoli e dimostrazioni stravaganti. E’ stato proprio a La Gomera che i membri della comune credevano di aver trovato il loro paradiso, dopo diversi anni di peregrinazioni in altre parti d’Europa. Ma in realtà è successo il contrario, perché qui la setta ha raggiunto l’attualità internazionale, proprio nel suo aspetto più sensazionalista. Mülh arrivò ad essere considerato come il re di El Cabrito, e rompendo le proprie regole contro l’istituzione del matrimonio, si sposò ed esercitò un controllo quasi dittatoriale sui suoi seguaci. Gli attuali proprietari dell’hotel rurale non vogliono avere niente a che fare con tutto quel mucchio di voci, accuse, cause legali e rapporti sensazionalisti che circolavano da anni sui media di quasi tutto il mondo, e che ponevano a volte La Gomera in prima pagina nelle notizie internazionali. Sul loro sito web viene riconosciuta una parte della storia, ma si mette in chiaro che già da molto tempo si sono dissociati da Mülh. Con il passare degli anni la struttura è cambiata da comune a cooperativa e quindi oggi è una società fiorente, formata da membri del gruppo originale che è stato integrato da clienti abituali in veste di azionisti. La compagnia si chiama LiliGomera SA ed è utilizzata da stranieri e dagli stessi gomeri come un luogo di relax. Ancora oggi è impossibile l’accesso in auto e i visitatori possono accedervi solo in barca o a piedi.

(Franco Leonardi)